我的家乡——屏南，有着“吃草”的习惯，不知这是否是一种文化，还是只是一种饮食习惯，抑或是二者都有，一如四川的辣味，因蜀地湿气太重，故吃辣祛湿，“辣妹子”也就成了四川女人的代名词。

“吃草”，只不过是屏南方言的音译，绝非屏南人只吃素不吃荤，更不是像食草动物一样以草为生，但是细想来，却又找不出比“吃草”更恰当的词汇来形容家乡人的这一独特的饮食文化习惯。靠山吃山，屏南依山但不伴水，山林遍布，植物丛生，先人上山耕作，逐渐发现众多青草之中有许多竟有食补和药效之用，继而采制成各种食材，少数入药，而后家家户户都有青草储备，与柴米油盐一道，成了生活的必备品。屏南人，生在山中，吃着山里的青草，山风山雨山里人。

    青草者，取之于山，用之于民。或许千百年前，此地也有一位神农氏，遍尝百草后，告诉众人不用再惧怕小病，山中就“种”有药铺，不需一银一钱，采而烹煮，药到病除。所有青草，采撷后，有的取枝，有的留叶，有的斩根，有的遍身是宝，再经数日曝晒，风干后，贮藏数年仍草香四溢，药效不减。

    如今屏南人，不再是人人上山取草，而只需到青草市场，花上几元钱便可揽回大捆草药。贩草的也会帮你搭配种类，如果你偶有小疾，说不定也可对症下药。

青草烹煮前需洗尽泥沙，拾掇，完毕后，通常与少量生肉下锅，加入冷水，大火烹煮。片刻，锅内热水翻腾，锅外香气四溢。“寒草茶”，老鸭汤，鱼腥草排骨煲…… 病时为药，无病进补。青草之香味不同于任何其他佳肴美味之香，它更像是雨后山林间泥土的芳香，或是一杯刚冲泡的绿茶，有种淡淡的苦味，但却令人神清气爽。揭开锅盖，片刻前还是蓬松干瘪的“枯枝败叶”，此刻早已将身体里蕴含的物质与清水融合在一起，形成了颜色或深或浅的草汤。草汤之熬制从不用大费周章，只需最简易的厨灶，最简单的烹煮，就可大功告成。樵夫打柴回家，路遇大雨，回至家中，妻子为其熬上一锅“寒草茶”，喝上几大碗，驱寒解乏，汗出病去。

屏南人吃草的最初缘故或许只是因为它药膳的作用，但渐渐的吃草成了饮食的一部分，每个人都习惯那淡淡的苦味和唇齿间的留香。那些看似枯枝败叶的青草，其实在日晒风干后早已不再鲜绿，但是当水分干燥之后，留在如同干草般的草里是山里人的淳朴与善良，是山里人的知足与常乐，还有山里人的勤劳与智慧。

离开屏南，才发觉那淡淡的带着苦味的草汤是那般令人魂牵梦绕，那是故乡的味道，那是母亲的味道。一碗碗母亲亲手拾掇、洗净、炖煮过的草汤，蒸腾着热气，总让人不由想起郁郁葱葱的树林，熙熙攘攘的青草市场，还有被青草的汁液浸润的乡音。